Не надо никому объяснять, для чего нужны лестницы. Они существуют с незапамятных времён. Единственно, с тех далёких лет изменялся дизайн, конструктивные особенности изготовления в силу внедрения новых технологий. В наши дни лестницы служат не только по прямому назначению, но и в качестве декоративного оформления жилого помещения. Вспомните дворцовые лестницы, они до сих пор поражают своим великолепием. Но кто мешает нам создать что-то подобное? Правильно - никто. Поэтому целью данной книги является не просто обучение технологии изготовления лестниц, а изготовление потенциального шедевра. Это не высокопарные слова. В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Инструменты
Ничего нового в данном разделе вы не узнаете. Просто хотелось бы акцентировать внимание на технических особенностях инструментов, для удобства изготовления лестниц.
Для поперечного пиления желательно иметь настольную торцовочную дисковую пилу. Ассортимент таких станков весьма обширен. При выборе стоит обратить свое внимание на максимальную высоту и ширину пиления. Дело в том, что для торцевания балясины требуется высота пиления до 90 мм, а ширина ступени иногда более 300 мм. Торцовочные пилы с ременным приводом долговечнее. При торцевании ножовкой, вы никогда не достигнете точности реза, да еще под углом. Торцовочную пилу в некоторой степени может заменить ручная дисковая пила, при условии, что будете пользоваться шинами-направляющими.
Но если уж нет пока возможности приобрести хороший электрический инструмент, остановлюсь на труба профильная использовании доступного ручного. Правильно отрезать ступень, тетиву или выполнить надрез шипового соединения - задача не такая уж и простая. У новичков часто надрез не совмещается с линией или имеет наклон, а шип не совпадает с размерами гнезда. Лестница, изготовленная таким образом, не будет иметь необходимой прочности, устойчивости и хорошего внешнего вида. Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шип для крепления балясины ножовкой с крупным зубом или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифицированный столяр таким инструментом работать не будет. С самого начала следует усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят, а с мелкими - преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что при изготовлении лестницы используют сухой материал, а размеры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается. Кроме того, мелкие зубья с шагом 2-3 мм очень трудно развести. Лучше по возможности для подобных работ использовать лучковую пилу.
Выбор стационарного фрезерного станка
Если позволяют возможности, не помешает стационарный фрезер. Сейчас далеко не редкость станки на 220в. Размер стола большого значения не имеет. Есть модели, в которых предусмотрена движущаяся часть стола. Это упрощает многие операции, нарезку шипов или декоративную фрезеровку торцевых сторон на брусках и щитах небольшой ширины, да и мало ли что ещё придет в голову в процессе работы. Если есть функция наклона шпинделя станка - просто здорово. Скорость, как правило, на всех фрезерных станках колеблется в пределах 4,5 - 7 тыс. оборотов. Этого вполне достаточно.
Есть разница в посадочном диаметре вала: 30 мм; 32 мм; 40 мм. 30 мм чаще встречается на Болгарских станках и Китайских, старых выпусков. Фрезы с таким внутренним диаметром встречаются весьма редко, но всегда есть возможность выточить втулку с внутренним диаметром 30 мм, и наружном - 40 мм. Но самый большой выбор фрез, выпускаемый нашей промышленностью 32 мм. Сами понимаете, что втулка с толщиной стенки в 1 мм не самое лучшее. Поэтому мой совет - берите фрезер с посадочным диаметром вала 32 мм. С любым фрезером в комплекте идут кольца, рассчитанные на диаметр вала данного фрезера, и различаются лишь толщиной. Нужны они для того, чтобы регулировать расстояние между фрезами. Чем больше выбор таких колец, тем лучше. В процессе работы всё равно придётся заказывать много дополнительных колец.
Выбор ручного фрезера
Здесь всё намного серьёзнее. От его выбора зависит очень много. И чтобы не выбрасывать деньги впустую, остановлюсь подробнее.
Не знаю, с каких моделей начать: с дорогих или дешёвых? Видимо, правильнее будет от простого к сложному. Итак, самые простые и, естественно, самые дешёвые модели рассчитаны на один размер фрез. Чаще всего это фрезы с диаметром хвостовика 8 мм. Хотя встречаются и фрезерные машины, рассчитанные на фрезы с диаметром 6 мм, такие не стоит брать, т.к. фрезы с таким диаметром очень редки и их выбор по создаваемому профилю не велик. Скорость на простейших фрезерах колеблется от 26 до 32 тысяч оборотов в минуту. Делается такая высокая скорость для того, чтобы компенсировать сравнительно малую мощность - 450-800 Вт. Но есть и исключения в мощности - до 1280 Вт. Такие модели более дороги.
Следующая линейка моделей рассчитана на использование фрез с посадочным диаметром 8 и 12мм. Иногда добавлена цанга и на диаметр 6 мм. У таких фрезеров скорость часто не превышает 23 - 26 тысяч оборотов. Зато мощность колеблется от 1280 до 2200 Вт. Подобные модели предпочтительнее, но стоит обратить внимание на возможность плавной регулировки скорости. Данной функцией оснащены не все модели, и необязательно, что они различаются по цене. В инструкции пишут, что на данном фрезере применена автоматическая регулировка скорости, ерунда, не одна машина не знает, какую фрезу мы поставим и на какую скорость эта фреза рассчитана. Чем больше диаметр рабочей части фрезы, тем меньшей должна быть скорость, опять же - если фреза совсем мелкая, существует опасность сжечь дерево на большой скорости.
Мощные машины всегда надёжнее. Они выдерживают большие нагрузки при большом отборе (погружение глубоко в дерево), можно увеличивать скорость подачи без риска сжечь двигатель.
Слабые машины рассчитаны на то, чтобы фрезеровать за несколько проходов, с каждым разом увеличивая отбор. Согласитесь, что санитарно-эпидемиологическое заключение это неудобно, особенно, когда надо фрезеровать много изделий с одинаковым рисунком.
Несколько слов по выбору изготовителя. Считается, что самое надёжное оборудование выпускает фирма BOSCH, моё мнение, это раскрученный бренд и всё. Аналогичное по качеству, а иногда и надёжнее, ручное оборудование выпускает MAKITA. Я лично склонен к ней. Ещё дешевле, без потери качества - фирма CASALS. У них, среди профессионального оборудования, много наворотов , за которые в вышеупомянутых фирмах пришлось бы доплачивать 15-20%. К примеру, ленточная шлифмашина фирмы CASALS стоит в г. Томске 7800 рублей. Ширина ленты 100 мм, плавная регулировка скорости 170-340 м/мин, мощность 1250 Вт, у меня уже 5 лет, используется очень часто и пока не было с ней никаких проблем, то же и с их фрезером.
Но чемпион по качеству и, к сожалению, по цене - FESTOOL. Эта фирма даёт гарантию качества не менее 15 лет. И даже притом, что модель будет снята с производства, фирма продолжает техобслуживание старых моделей. Для меня это пока мечта, не могу себе позволить двойную цену, но жизнь покажет.
Перед тем, как закончить тему, ещё одна рекомендация. Если есть такая возможность, берите два фрезера. Для мелких фрез - маленький, лёгкий, для больших - мощный. Реже придётся менять фрезы, да и не всегда требуется мощность. Иногда наоборот - нужен лёгкий инструмент.
| Читайте: |
|---|
