Мебельные изделия, выполненные из малоценных пород древесины, столярных и древесностружечных плит, многослойной фанеры отделывают шпоном ценных пород - фанеруют. Перед наклейкой шпона основание шлифуют, устраняют дефекты и сучки. Шпон наклеивают поперек волокон основания или наискось. Это позволяет избежать трещин в облицовке из-за разной усадки фанеры и основания. Шпон сильно стягивается клеем, и если основание имеет меньшую усадку при высыхании, то он может разорваться (появятся мелкие продольные трещинки), поверхность получится некачественной. Если основание усохнет больше, появятся отслоения облицовки. Трещины могут появиться и от перемены влажности в помещении, поэтому если приходится клеить шпон волокнами вдоль древесины основания, под него следует подклеить поперечный или косой, более дешевый, шпон (обычно березовый) или наклеить ткань - бязь, полотно. При свилеватой древесине шпона (капы, птичий глаз, тополь, карельская береза) подклейку можно не делать, но в основе должно быть совершенно сухое дерево. При совпадении направления волокон основания и облицовки трещины уменьшатся, если толстую облицовочную фанеру наклеить на основу из совершенно сухого дерева, не подвергающегося дальнейшей усадке. Узкие кромки можно склеивать шпоном вдоль волокон без специальной подготовки.
Одностороннее оклеивание тонких деталей больших размеров обязательно приводит к их короблению. В таких случаях следует оклеивать деталь с двух сторон. Обязательно двустороннее оклеивание деталей, сделанных из клееной фанеры, причем оклеивают фанерное основание с поперечным направлением волокон. Максимальные размеры детали, которую можно оклеивать с одной стороны без опасности последующего коробления, - 200х200х20 мм. При использовании неводяных безусадочных клеев, от санитарно-эпидемиологическое заключение которых волокна не разбухают, размеры односторонней оклейки не ограничены. Подготовка основания состоит в придании ему шероховатости (цинубелем или куском шлицевой пилы, зажатой в брусок-рукоятку) и обезжиривании с помощью чистого бензина ( калоша , Б-70) или ацетона. Вначале оклеивают более крупные части и поверхности изделия, а затем кромки и мелкие детали. Большие плоскости держатся прочнее, нежели узкие, и при последующей обработке их легче сохранить в целости.
Наклеивание выполняют двумя способами: запрессовкой и притиранием. При запрессовке собранную по размеру основания фанерную рубашку накладывают на намазанное клеем основание и прижимают к нему грузом или струбцинами через плоский щит, металлический лист и т. п. Второй способ предусматривает притирание рубашки концом столярного молотка. При отсутствии такого молотка можно сделать специальный притир, приварив к обычному молотку поперечную пластину из стали с заоваленной полированной кромкой. Наклеивание притиром удобно для небольших изделий, узких деталей и может быть применено без предварительного сбора рубашки путем последовательного накладывания полос шпона впритык или с перекрытием кромок. Впритык прикладывают полосы, имеющие отфугованные ровные кромки. При перекрытии притертые смежные листы шпона прорезают ножом или стамеской по стальной линейке, отпавшие края выбрасывают, а стык дотирают.
Наклеивание ведут следующим образом. На намазанное клеем сварная металлическая сеткаоснование накладывают фанеру, слегка смачивают ее теплой водой (губкой). Выждав, когда клей начнет загустевать, поверхность фанеры притирают молотком. Водить притиром следует вдоль слоев, а при косых стыках фанерок - по диагонали вдоль стыка, чтобы не задрать кромку. Притертую кромку тотчас заклеивают бумажной лентой шириной 2 см, нарезанной из газеты, либо специальной гумированной с нанесенным клеевым слоем. Ленту слегка смачивают губкой по клеевой стороне, а газету намазывают клеем. Заклеиванию подлежат и свесы фанеры за край детали, иначе она при высыхании отстанет. Длинные свесы следует обрезать до 3-4 мм, иначе заклеивать их будет неудобно.
Рубашку с фасонным набором, собранную заранее, следует притирать осторожно, чтобы не повредить деталей набора. Притертую фанеровку после высыхания проходят циклей, которой счищают бумагу и снимают небольшие неровности. При наклеивании следят, чтобы под фанеру не попали затвердевшие капли клея и соринки, так как в этом случае получится бугор, который следует очистить циклей или прошлифовать шкуркой насквозь.
Клей для этой работы берут более густой, чем при склеивании узлов. Фанеру на основание накладывают через некоторое время после намазывания, так как жидкий горячий клей может пробить ее насквозь. Исправить этот дефект в светлом дереве практически невозможно, так как отбеливание столярного клея 15%-ным раствором перекиси водорода не дает большого эффекта. Несколько уменьшит брак поверхности морение в темный цвет. Наклеивание под прессом обычно используют для плоских ровных деталей. Для выпуклых деталей в качестве прижимающих устройств очень удобен мешок с нагретым просеянным песком, положенный на бумажную прокладку. Песок хорошо обжимает все участки рубашки и распределяет усилие лежащего груза. Удобен песок и при оклеивании небольших плоскостей. Изготовление точных фасонных прижимных прокладок (цулаг) целесообразно при большой партии криволинейных деталей, подлежащих фасонной оклейке. Если поверхность большая и все притирание невозможно закончить до начала схватывания клея, то перед намазыванием следует несколько подогреть основание на открытом огне и смочить кипятком. Притир при этом нагревают, а поверхность перед притиркой проходит горячим утюгом, который размягчает клеевой слой.
Определить начало застудневания клея (момент начала притирания или запрессовки) можно пальцем или ребром бумаги: если клей начинает тащиться за бумагой, застудневание началось. Особенно тщательно следует наносить клей на места, где возможны наибольшие нагрузки на фанеру - углы, замочные кромки, места выхода торцов. Пропуск клея приводит к отставанию фанеры и получению чижей , которые легко обнаружить простукиванием. Чиж следует аккуратно надрезать наискось тонким ланцетом, завести туда шпателем или столовым ножом немного клея, слегка смочить сверху, а затем прижать теплым утюгом. Оклеивание шпоном выполняют последовательно на симметричных сторонах: так легче запрессовывать и обжимать деталь. Двустороннее оклеивание проводят сразу - это предотвращает коробление. Если по условиям работы имеется опасность порчи только что наклеенной части, то к оклеиванию другой следует приступить после двухчасовой выдержки первой части под прессом в теплом помещении. При оклеивании выпуклых и криволинейных конструктивных деталей волокна шпона располагают вдоль волокон конструктивной основы: при декоративной отделке допустимо свободное расположение волокон, например вдоль по дуге с изгибом фанеры. Для уменьшения трещин в этих случаях берут тонкий шпон.
После окончания наклеивания обрезают свешивающиеся кромки фанеры острой стамеской или фанерной пилкой, надежно закрепив деталь по линейке из металла. Свес обрезают заподлицо с наружной оклеенной кромкой или чуть больше (0,1-0,3 мм). Свесы следует делать так, чтобы торец фанеры не был виден, так как он является наиболее слабым местом: именно с отщепления торца начинается порча фанеровки. Торец должен упираться либо в обкладную рейку, либо в полоску шпона, оклеивающую кромку. Если кромку не оклеивают, то обрезанный торец фанеры следует заоналить тонкой шкуркой (как бы свести ее на нет). В этом случае меньше возможностей для отщепа. Ребра и кромки оклеивают после затвердевания клея, плоскостной облицовки, счистки бумаги и обрезки свесов. Работу ведут как бы на цельном дереве. Выбор четвертей проводят после предварительной прорезки фанеры по размерам четверти острой стамеской или заточенной иголкой рейсмуса, чтобы не отщепить волокна при выстругивании. По возможности в начале работы по выделыванию четвертей выполняют пропиливание мелкозубой пилкой или круглой фрезой (если есть станок). При врезке массивных деталей или инкрустаций в середине облицовки следует применять карандашную разметку и кондукторы, надежно и плотно прижатые к поверхности. Кондуктор обеспечит бездефектную работу при вырезке гнезда. Без кондуктора резец обязательно сорвется и испортит фанеровку.
| Читайте: |
|---|
