ПЕРЕКРЫТИЯ И УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА

Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро - и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соответствии с табл.

Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми.

В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.

Деревянное перекрытие:

1- балка; 2 - черепные бруски; 3 - щиты наката;

4- пароизоляция (пергамин); 5-утеплитель (минераловатные листы);

6- доски; 7-подшивка потолка; 8 - балка;

9— анкер; 10— гидроизоляция (толь).

Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.

Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.

Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5—10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.

После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.

Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА В ПАРНОЙ

В утепление потолка в паровой бане лежат два основных принципа:
- само утепление, но по эффективности выше чем в сауне, с защитой от проникновения влаги в смежные помещения
- создание амортизатора и накопителя пара (влаги) под потолком

В этом сезоне столкнулся уже с тремя случаями, когда строители-устроители саун пытаются утеплить потолок по технологии саун, а в результате оказывается, что парная пар не держит. И дело не только в вентиляции, которая присутствует в парной, а именно в утеплении потолка.
Специально просмотрел ряд имеющихся у меня книг по русским баням. В самых толстых энциклопедиях, выпущенных в 2003 году, есть все, кроме утепления потолка. В трех книгах меньшего достоинства повторяется одна и таже технология, но рисунок почему то не соответствует описанию.
Вот эта технология (с моими замечаниями):
- в бревенчатых банях потолок зашивают досками, плахами и т.п (имхо, правильно, если под плахой понимать доску толщиной от 6 см),сверху наката выполняют пароизоляцию из алюминиевой фольги (прим.:вполне возможно и применить вощеную бумагу или плотный картон пропитанный олифой).
- по пароизоляции укладывают слой мятой (мягкой) глины и только после этого приступают к утеплению потолка
(вот, это только подготовительные операции по утеплению)
- утеплителем может быть любой подходящий материал - опилки (прим: лучше на глиняном растворе, дабы не дать мышам ползать), керамзит, минеральный утеплитель, земля или песок, при этом слой утеплителя должен быть не менее 15 см (прим: полностью согласен)
Особое внимание уделить проходу дымовой трубы !
Сверху по слою утеплителя делается или цементно-песчанная стяжка, если утеплитель плотный, если предполагается ходить по чердаку, то лучше уложить доски. (прим: если утеплитель минераловатный, то можно уложить сверху листы ДВП или пленку ветрозащитную а сверху доску пола второго (чердачного) этажа).

Есть еще вариант, который предлагают Соснин и Бухаркин.
Делаем такой пирог:
- сплошной потолок из шпунтованной доски 2,5 см подшивается к балка 20х20 см
- доски покрывают олифой в два слоя (прим: я бы не покрывал), что придает им влагостойкость
- сверху балок укладывают доски со специальными щелями (прим: влажностный зазор при намокании паром)
- сверху наклеивают полиэтиленовую пленку или рубероид (прим: лучше армированную фольгу)
- завершает все утепляющая засыпка из песка или шлака толщиной в 20 см.

Лично у меня сделано так:
- по потолочным балкам снизу подшита необразная доска 5 см
- вдоль балки со стороны парной эти доски держит еще одна доска 5 см на глухарях
- потолок парной выполнен из осиновой вагонки по доске поддержки с воздушным зазором
- сверху по доскам уложен слой пароизоляции из картона
- по картону слой глины 2-3 см с опилками
- затем 15 см утеплителя на основе базальта плотностью 125
- на утеплитель пленка ветрозащитная
- по верху балок (как раз толщины хватило) доски чердака

Сосед сделал немного по другому:
- весь потолок в парной выполнен накатом из бревна 12-15 см
- снизу по выравнивающей обрешетке подшит чистовой потолок
- сверху по пароизоляции из пергамина слой песка 20 см

Вот такие конструкции потолка считаю наиболее подходят для работы в условиях паровой бани.
Если хотите что бы баня держала пар, то уделите особое внимание утеплению потолка, основываясь на физике пара (воды), и учитывая, что паровая баня - это баня конденсационного типа.