News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image

Мастерице:

Ваза в старинном стиле

News image

Продолжаем тему приближающихся весенних праздников и предлагаем вашему вниманию наш но...

Платок с птицами цвета белого золота, выполненный

News image

Этот вечерний платок цвета белого золота выполнен в технике филейного вя...

Игра в глину – мультики

News image

Месяц назад я выложил сюда серию мастер-классов по игре в гл...

More in: Вязание, Рукоделие

На заметку:

Оклейка потолка

самый _важный_ совет: клеить плитки надо именно с сеpедины комнаты как написано в инстpукции, а не от стены и главное _не_вдоль_ нее (стены кpивые). А то...

Авторизация





Строительство - Как построить баню

двери

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.

Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.

Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий —10— 15 мм.

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесно-волокнистых или древесностружечных листов, досок.

Наплавные филенки (А) применяют в наружных дверях толщиной 44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки в фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54Х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину “на ус” в местах сопряжения.

Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.

Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.

И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Один из вариантов двери в парилку.(см.рис.)

1 — дверца;

2 — деревянная ручка;

3 — изоляция;

4 — утеплитель;

5—рама (обвязка двери).




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Советы мастеру:

Учимся самостоятельно делать отверстие в кафеле

News image

Когда приходилось ставить зеркало в ванной, у большинства людей наверняка появлялся вопрос: как сделать отверстие на их новой кафельной плитке ...

Как сделать пол

News image

Для сохранения натуральной красоты дерева и для обеспечения долговечной и безопасной с точки зрения экологии поверхности, нужна специальная комплексная обр...

Салон автомобиля

News image

Салон. Двери и замки должны работать плавно Чтобы дверь не дребезжала Часто дверь дребезжит из-за стержня, соединяющего ручку двери с замком. Ес...

Лазерный принтер

News image

Как устроен лазерный принтер. Лазерные принтеры являются достаточно интересными устройствами. В них помимо электронной части, есть оптомеханическая часть, обеспечивающая нанесение и за...

Разбираем водосчетчик

News image

С удорожанием природных ресурсов всё острее становится их учет и контроль потребления. Количество квартир с индивидуальными водосчетчиками растет. Давайте разберем и ...

Как починить просевшую дверь

News image

Нередко бывает, что деревянная дверь со временем опускается, проседает под действием собственного веса или в результате метаморфоз, происходящих с коробкой. Дв...

Техника покраски потолка

News image

Ровность окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть. При слабом нажиме краска ложится на поверхность узкими полосами, некрасивым то...

Проблемы: пузыри, обои отстают от стен

News image

После долгого выбора обоев, подготовки стен и оклейки их обоями хочется, чтобы стены выглядели идеально. Но почему-то работа не радует: ту...