Советы мастеру - Работа с деревом. Советы мастера
СКЛЕИВАНИЕ
Перед нанесением клея на обе детали следует еще раз проверить соединение деталей в «сухом» виде. Зазор между деталями уже нельзя будет исправить! Если вам приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали (в Т-образном или крестообразном соединении), или если при угловом соединении детали не совсем точно подходят друг к другу, нужно удалить еще немного дерева стамеской или наждачной бумагой. При этом не орудуйте стамеской с чересчур большим рвением. Следите за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Даже если вы соединяете простые детали вполдерева, они должны плотно прилегать друг к другу.
ЗАЖИМАЙТЕ ОСТОРОЖНО
Все поверхности равномерно покройте тонким слоем клея. Затем соедините детали, проверьте, образуют ли они прямой угол, и прижмите их друг к другу при помощи струбцины. Прижимайте детали не слишком сильно и давите постепенно, иначе клей «выползет» наружу. Лучше всего после намазывания детали клеем выдержать некоторое время. Вытекший клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.
СОЕДИНЕНИЕ НА ШИП
Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клееное соединение на шип — очень прочное и надежное.
Если две доски просто склеить друг с другом, то охваченный клеем участок будет иметь размер соприкасающихся участков. В соединении на шип, этот участок значительно больше и, следовательно, само соединение прочнее. Поверхность склеивания увеличивается за счет особой конструкции паза и шипа. Последний выполнен на толщину примерно трети от толщины сечения самой детали. Даже без клея тщательно выполненные детали будут прочно соединены.
Соединения на шип применяются во многих случаях, например, в оконных рамах и стульях, для соединения ножек и царг стола, при сооружении дверок мебели, для создания массивной опорной коробки, несущей обшивку. Для домашнего мастера, предпочитающего работать с цельным деревом, это соединение является одним из основных способов изготовления прочных и надежных конструкций.
Шип может иметь самые разные формы. Паз же должен точно повторять форму шипа. Основное правило таково: паз располагается всегда в вертикальной детали, шип — только в поперечной. Соединение на шип выполняют только в выдержанном дереве, т. е. дереве, которое, окончательно не высушив, подвергают обработке.
КАК СОЕДИНИТЬ НА ШИП
=> Разметьте на обеих деталях места для шипа и паза.
=> Надрежьте края шипа, затем вырежьте весь шип.
=> Сделайте надрезы для паза и выполните стамеской паз — или высверлите сначала заготовку канала дрелью.
=> Обе детали попробуйте соединить без клея, в случае необходимости внесите исправления.
=> Посадите детали на клей и проверьте, образуют ли они прямой угол.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
1. Угольник.
2. Рейсмус.
3. Дрель.
4. Шило или острое сверло.
5. Молоток.
6. Приспособление для прижатия деталей друг к другу.
7. Стамеска.
8. Пила.
ПРОИЗВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В более простом исполнении углового или Т-образного соединения достаточно сделать шип на всю длину детали с пазом. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип вставляют не насквозь, а чуть не доходя до другого края детали. Часто шип укорачивают по длине и вставляют его в соответствующий более короткий паз. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.
В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется там двумя клиньями. Клинья эти служат не столько для скрепления, сколько являются декоративным элементом.
Для всех вариантов соединений действует одно правило: толщина шипа должна быть равна примерно трети толщины всей детали. Следовательно, его заплечики тоже имеют ширину, равную трети толщины детали.
РАЗМЕТКА
Разметка определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника вам потребуется чертилка или острое сверло. Так линии будут более тонкими и точными.
Сначала разметьте шип. Прибавьте 2—3 мм для напуска. Толщина шипа должна составлять треть толщины детали.
При переносе линий разметки на соседнюю деталь последнюю рекомендуется прочно закрепить на верстаке так, чтобы руками вы удерживали только одну, уже размеченную деталь. Если разметка получится неточной, то впоследствии у вас могут возникнуть проблемы при сборке. Заштрихуйте «лишнее» дерево шипа и поверхности паза.
ВЫПИЛИВАНИЕ ШИПА И ПАЗА
Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажать: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пи - лу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом ширину спила.
При выполнении шипа пилу устанавливайте вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливайте вдоль меток с внутренней стороны.
Сначала вырежьте шип в длину, затем деталь зажмите или прижмите рукой в горизонтальном положении и укоротите.
Паз Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью сверлом подходящего диаметра, удаляя таким образом из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской и сделает контуры более четкими.
Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло может перекрыть линии разметки. Это приведет к получению неровной поверхности, зазора, мешающего склеиванию деталей и ослаблению соединения.
Чем тоньше пила, тем лучше. Но и тонкая пила оставляет бороздку, которая из-за скоса зубьев получается несколько шире толщины полотна пилы. Поэтому пилите осторожно, точно направляя пилу большим пальцем левой руки до тех пор, пока полотно не проникнет в «лишнюю» древесину настолько глубоко, что больше не сможет соскочить в сторону.
РАБОТА СТАМЕСКОЙ
Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже паза, чтобы можно было чисто обработать его узкую сторону.
Работайте вплотную у линий разметки. Инструмент нужно направлять по внешнему краю паза строго вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, можете придавить края.
Сквозной паз начинают выполнять стамеской от угла. Остаток древесины в этом случае удаляют с противоположной стороны. Несквозные пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.
ДВОЙНОЙ ШИП
Для соединения особенно широких деталей используют двойные шипы, которые не очень увеличивают площадь проклеивания, но зато меньше ослабляют дерево с боков. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и выкружной пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их как обычно — дрелью и стамеской.
ПОДГОНКА
Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, то его можно расширить по краям, тогда как в обратном случае спиленный или вынутый стамеской слой древесины уже не приклеишь.
СУХАЯ ПОДГОНКА
Сначала нужно для пробы соединить вместе шип и паз без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока они не будут хорошо вставляться друг в друга. Сделать это совсем несложно. Чем лучше детали подходят друг к другу, тем лучше схватит их клей.
При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, с торцевых краев нужно немного снять фаску. Но для сквозного шипа не стоит слишком сильно скашивать дерево, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно..
Только, когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все поверхности равномерно нанесите клей. После соединения деталей лишний клей нужно сразу вытереть с поверхности.
ШИПЫ С КЛИНЬЯМИ
Соединение на шип приобретает еще большую прочность, если с внешней стороны в шип вогнать клинья. Их можно вгонять как в сквозные, так и в несквозные соединения. В зависимости от вида соединения вы можете вбить клинья после сочленения деталей или до того, как вставите шип в паз. Клинья должны быть тонкими и не слишком длинными.
Если вы удаляете напуск шипа рубанком или стачиваете напильником, ведите инструмент от узкого конца шипа к его середине. Так вы избежите откалывания щепок.
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА ПРЯМОЙ ОТКРЫТЫЙ ШИП
Соединение двух досок напоминает сцепленные пальцы рук. Хотя выполнение его и потребует определенных усилий и навыков, советуем его освоить, — это соединение очень прочное
Для соединения двух досок или планок под прямым углом столяры в течение веков изобрели множество конструкций. Интересное решение — угловое соединение на прямой открытый шип, для которого неизвестный мастер взял за образец собственные пальцы. При описываемом соединении «пальцы» одной детали помещаются в промежутки между «пальцами» другой. При таком зубчатом соединении существенно увеличиваются фуги между соседними досками, что укрепляет соединение и придает ему оригинальный вид.
Выполнить зубчатое соединение на прямой открытый шип не так сложно, как, например, зубчики соединения «ласточкин хвост». В данном случае зубчики можно сделать вручную пилой или долотом. Удобно также пользоваться циркулярной пилой, надев на нее диск для выпиливания пазов.
РАЗМЕТКА ЗУБЧАТЫХ ШИЛОВ
Пазы и шипы углового соединения на прямой открытый шип должны иметь равную ширину, чтобы точно подойти друг к другу (в соединении «ласточкин хвост» зубчики одной детали несколько уже, чем другой). Чаще всего пазы и шипы в угловом соединении на прямой открытый шип делают в половину толщины доски. Поэтому если вы решаете сделать пазы и шипы шире или уже, исходите не только из соображений дизайна, но и толщины материала.
РАВНОМЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Прежде, чем соединить детали изделия на прямой открытый шип, проверьте сначала, позволяют ли размеры деталей выполнить пазы и шипы в половину их толщины. Если нет, то вы можете сделать крайние пазы и шипы немного шире или уже, остальные выполняйте как обычно, в половину толщины доски. Если такое распределение покажется вам некрасивым, делайте все шипы и пазы немного уже, чтобы они получились одинаковыми.
УЗКИЕ ШИПЫ
Наметив у детали слишком узкие шипы, вы осложните себе работу по выпиливанию и вырезанию пазов. Но зато в этом случае соединение получится особенно красивым и прочным: между деталями существенно увеличится количество проклеенных швов, так как в этой все-таки довольно трудоемкой конструкции сцепится значительное количество «пальцев».
Выполнение большого количества узких шипов очень трудоемко. Поэтому их делают только тогда, когда имеется циркулярная пила с диском, чтобы одновременно вырезать пазы на деталях.
Как помечать пазы
После разметки «зубьев» нужно пометить те участки древесины, которые следует удалить. Так вы сможете правильно установить пилу рядом с линией разметки и удалить именно «лишние» участки, не перепутав их с соседними.
Профессионалы называют соединения с большим количеством шипов машинным соединением. Выполнять такие шипы лучше с помощью фрезерного устройства циркулярной пилы.
На прямой открытый шип можно соединять не только угловые детали. Очень элегантно выглядят соединенные таким образом полки стеллажа или поперечные планки в рамке.
ВЫПИЛИВАНИЕ
Сначала горизонтально закрепите деталь на верстаке и лишь затем начинайте выпиливать пазы. Пользуйтесь шипорезной пилой. Устанавливайте ее не на линии разметки, а вплотную к ней на той стороне паза, которая будет вырезаться. Работайте внимательно и очень осторожно, следите, чтобы край спила не лежал рядом с линией разметки: если паз выйдет слишком узким, его можно немного расширить долотом или напильником. Напротив, если у вас получается слишком широкий паз (или соответственно чересчур узкий соседний шип), то распределение зубцов будет неравномерным, а соединение непрочным. Последующие исправления очень трудоемки и не всегда дают результат.
Обратите внимание на то, чтобы распилы не были слишком глубокими или разной глубины, например, если вы направляли пилу не строго горизонтально. Поэтому для контроля глубины распила на обеих поверхностях детали с обратной стороны нужно сделать разметку глубины пазов.
Долото может иметь разную ширину. Подберите инструмент, подходящий по ширине к вашим пазам: долото всегда должно быть на несколько миллиметров уже паза.
ВЫРЕЗАНИЕ КЛИНЬЯМИ
Установите инструмент в дереве строго вертикально у разметочной линии. Затем, направив его под углом, извлеките из паза плоский клинообразный кусочек. Вначале оставьте с торца дерево на всю ширину паза. Снимите долотом только половину толщины материала. Затем переверните доску и так же обработайте другую сторону. Так как с торца паз еще не выполнен, то вам удастся избежать расщепления доски.
РАВНОМЕРНЫЕ ПАЗЫ
В каждом отдельном случае тщательно вырезайте «дно» паза: все пазы по краю доски должны иметь одинаковую глубину и гладкие края для того, чтобы при склеивании клей прочно скрепил швы. Это не только придает красоту изделию, но и обеспечивает прочность всему соединению. Только если вы работаете очень аккуратно, вам удастся точно подогнать сцепления, что и требуется при этой работе, иначе все усилия будут напрасны.
МАШИННАЯ ОБРАБОТКА
Вы сэкономите много времени, если изготовите шипы с помощью циркулярной пилы. Ее диск должен быть установлен на оси под углом. Пазы получаются за один оборот диска. При этом они намного точнее, чем при изготовлении их обычной пилой и долотом.
РАВНОМЕРНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
Для работы циркулярной пилой вам понадобится разметочная линейка, с помощью которой вы сможете разметить одинаковые интервалы между пазами. В этом случае пазы и шипы более точно подойдут друг к другу.
Глубина распила и ширина паза могут быть установлены на циркулярной пиле. Тем не менее рекомендуется проверить выбранные параметры на ненужной доске, прежде чем вы перейдете к обработке деталей.
При машинном способе выполнения пазов и шипов детали всегда более точно подходят друг к другу.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПАЗОВ
Циркулярная пила всегда оставляет в детали заусенцы и более грубые края спилов, чем ручная пила. Поэтому выполненные машиной пазы доработайте долотом, но будьте осторожны, исправляя следы зубьев диска пилы. Ни в коем случае не режьте дерево!
ТРЕНИРОВКА НЕ ПОМЕШАЕТ
Угловое соединение на прямой открытый шип может украсить многие большие и маленькие изделия.
Тот, кто выполняет это декоративное соединение впервые, должен сначала попытаться выполнить его на небольших деталях, планки которых соединяются только тремя или четырьмя пазами и шипами, например, попробовать сделать небольшую коробочку. Это не требует больших затрат труда, но дает вам возможность потренироваться в аккуратном обращении с пилой и долотом при изготовлении угловых соединений. И если какая-то рейка вдруг не получится, заменить ее не так сложно и дорого.
При изготовлении боковых отверстий вам понадобится верхняя фреза. Но можно вырезать отверстия и вручную: просверлите два отверстия диаметром 20 мм и в два приема выпилите между ними древесину. Края отверстий тщательно закруглите и обработайте наждачной бумагой, другие края также слегка обработайте.
| Читайте: |
|---|
