Строительные работы следует начинать с разработки плана, создания наброска будущей конструкции и подсчета количества необходимых материалов. В этом случае общая длина забора составляет более пятидесяти метров: тридцать метров фасад, двадцать – одна из боковых сторон. Наш забор будет высотой 2,5 метра.
Для строительства забора из профнастила выбрал трубы следующего сечения:
для столбов забора 60х60/2 мм;
ворота и калитки – 80х80/3 мм;
горизонтальные перекладины - 30х30/2 мм;
каркас ворот и калитки - 40х40/2 мм;
внутреннее обрамление ворот и калитки - 20х20/2мм;
«антизаглядыватели» - 10х10/1,5 мм.
Профнастил используем типа С-8 толщиной полсантиметра, для фасада профнастил шоколадного цвета, а для отмежевания от соседей – алюцинкованый.
Теперь переходим непосредственно к строительству. Сперва устанавливаем угловой столб, от которого затем строится весь забор. Для установки этого столба бурим яму глубиной около метра глубиной, выстилаем ее рубероидом (создаем некое подобие рубашки), устанавливаем столб и бетонируем. Отмечу, что трубы для забора взял длиной одиннадцать метров, распилил их на три равные части по 3,66 метров каждая. С учетом того, что высота забора составляет два с половиной метра, то точная глубина ям – один метр 16 сантиметров.
После застывания бетона под угловым столбом размечаем территорию для остальных столбов. Отмечаем горизонталь, по которой в будущем будет удобно отмерить верх оставшихся столбов. Для этого вполне сойдет водяной уровень с трубкой длиной двадцать метров. Натягиваем нитку по обозначенным ранее разметкам и бетонируем лунки. Напомню, что столбы необходимо покрасить, иначе они заржавеют, что обязательно скажется на качествах забора.
Нарезаем горизонтальные перемычки и крепко их привариваем. Отмечу, что перемычки приваривал не к столбам, а между ними. Практика показывает, что такой способ сварки добавляет конструкции эстетичности. После сварки обрешетки, зачищаем все сварные соединения, красим места, где краска повредилась в процессе сварки. Пока краска сохнет приступаем к высечкам, которые я брал размером 1960х240х3 мм.
Затем специальными кровельными саморезами прикручиваем высечку к серединам столбов, обшиваем забор профнастилом, который также крепим к каркасу саморезами.
Теперь можно приступать к постройке фасадного забора. С помощью построителя плоскостей наносим метки там, где будет проходить верхняя часть забора. Размечаем места ям под столбы и буром просверливаем отверстия.
Опускаем в лунки трубы, выравниваем по высоте и бетонируем. Затем изготавливаем переставную опалубку из досок, обтянутых пленкой. В нижней части конструкции соединяем столбы двумя арматурами, устанавливаем опалубку и заливаем между столбами бетон. После застывания раствора привариваем горизонтальную обрешетку, места сварки зачищаем и красим. Пока конструкция сохнет наращиваем высечку до нужной длины и дважды красим.
Отмечу, что еще до бетонирования к столбам через прокладку из текстолита прижимаем струбцинами боковые стойки ворот и калитки и привариваем гаражные петли. Проверяем легкость открытия петель. Если конструкция открывается свободно, то можно приваривать петли и зачистить швы от шлака.
После этого прикрепляем к столбам высечку и обшиваем каркас профнастилом. Устанавливаем отлив. Забор готов.
| Читайте: |
|---|
