Сделай сам - Электрические игрушки
Построив в этом году небольшой парник, предназначенный для получения ранней овощной продукции, зелени и выращивания рассады, я открыл для себя достаточно много нового. А установка в парник нескольких термометров с выносными датчиками, размещенных на разных уровнях в воздухе (у потолка, в середине, у пола) и непосредственно в грунте, да еще и с фиксацией максимальных и минимальных значений температур, позволила сделать достаточно интересные выводы.
Первый, и самый, наверное, главный вывод - в теплице или парнике обязательно нужно «поднимать» грунт! Проезжая по дороге на дачу, я вижу десятки теплиц, достаточно добротных, стеклянных или поликарбонатных. Они практически все заброшены, стоят открытые и видно, что еще ничего в них не культивируется. И ни в одной из них я не наблюдал высоких грядок. Как правило - все эти теплицы и парники - просто прозрачные «ангары», установленные на землю. Весной, промороженный за зиму грунт согревается достаточно медленно, земля просто «ледяная» и несмотря на то, что днем часто светит солнце и воздух прогревается до 20 градусов (в закрытой теплице и до 40 и более), растения нормально развиваться не могут. Конечно, в теплице он прогревается несколько быстрее, чем на открытом воздухе, но не так быстро как мог бы.
Второй вывод состоит в том, что разница температур вверху и внизу теплицы просто огромна! Если вверху (при солнце) может быть и +30 - +35, то у земли (даже поднятой) в это время едва ли + 10 - +15! (Это естественно, так как самый теплый воздух собирается вверху. И если теплица оснащена автоматикой проветривания, то она запросто может начать проветривать теплицу. И это при «ледяной» земле!) Температура грунта при этом – еще ниже, особенно после ночи. Следовательно, необходимо наладить теплообмен между горячим воздухом вверху и холодным грунтом внизу. В идеале, хорошо бы прокачивать воздух через трубы, уложенные в грунте. Но это должно быть конструктивно заложено при строительстве теплицы. В простейшем случае - надо установить хотя бы вентилятор (у потолка или пола), который бы перемешивал воздух в теплице. Тогда горячий воздух будет отдавать часть своего тепла грунту. Он гораздо быстрее нагревается до комфортной для растений температуры и кроме того - служит отличным теплоаккумулятором! Начиная с вечера и до утра, температура грунта и внизу теплицы выше, чем температура у потолка теплицы. Т.е. грунт работает как «теплый пол», создавая комфортную зону для растений.
У меня, поскольку я в парнике использую «горшечную» технологию (растения располагаются в больших 20-литровых прямоугольных контейнерах, сделанных из полиэтиленовых канистр), это особенно очевидно. Так как контейнеры располагаются на поддонах, и обдуваются со всех сторон, и снизу в т.ч. Установив небольшой канальный вентилятор (диаметр 100 мм, производительность ок. 100 кубометров в час) у пола и проведя воздуховод так, что бы он «раздувал» теплый воздух вверху холодным воздухом, я добился значительного усреднения температуры в парнике (всего ок. 8 кубометров объема). Разница температур вверху и внизу стала не более 5-10 градусов, а грунт стал прогреваться значительно лучше.
Третьим важным фактором гарантированного получения ранней продукции служит общий температурный фон вокруг растений, т.н. сумма температур. Выращивая рассаду у себя в дачном доме, в мансарде, я обратил внимание (фиксируя температуру электронными термометрами), что она не опускается ночью ниже +15, а днем редко поднимается выше +25. Т.е. условия для роста достаточно благоприятные, что и выражается в достаточно бурном росте рассады, даже в условиях искусственной подсветки. Если взять среднесуточную температуру (+20) градусов и просуммировать ее по часам, мы получим 400-450 градусов. А что на улице? Дневная +15 – 20, ночная около нуля… Всего 150-200 градусов.
В парнике или теплице, между прочим, все не сильно лучше. Так как дневная температура сверху ограничена биологическими требованиями (растения могут «сгореть»), а ночью она отличается от уличной всего на несколько градусов. Это естественно, так как пленка или поликарбонат не являются хорошими теплоизоляторами, а площадь охлаждения теплицы огромна – десятки квадратных метров. И если она не имеет никаких теплоаккумулирующих элементов - через пару часов после захода Солнца воздух в теплице едва ли сильно теплее уличного. По крайней мере, ни о каких 450 градусах в сутки и речи быть не может. Соответственно и растения не спешат. И многих дачников это устраивает - не померзла рассада – и слава Богу. Но стоило ли вкладывать в теплицу десятки тысяч рублей и море труда, что бы всего лишь защититься от заморозков? Да и то, не гарантированно.
Разумеется, будет лучше, если каким-то образом «догонять» сумму температур до нужных величин. Это позволит уже к маю иметь на своем столе быстрорастущую витаминную зелень и овощи (зеленый лук, листовые салаты, редис, шпинат, мангольд, петрушку и пр.) Рассада же не будет заторможена в своем развитии, что позволит в свою очередь получить и более ранний урожай и с открытого грунта. А «догнать» сумму температур можно только одним способом - установив в теплице и парнике теплоаккумулятор и/или какой-то источник тепла.
Я уже описывал простейшую печку – обогреватель на этиловом спирте. Но тогда она выступала в качестве аварийной или походной печки, и на присущие ей недостатки можно было закрыть глаза. Среди недостатков в частности такие, как относительно малый запас топлива для непрерывного горения (1-2 часа) на одной заправке. А так же – изменение интенсивности горения в зависимости от остатка топлива. Для использования такой спиртовой горелки в качестве отопителя пришлось ее немного доработать. Стабилизировать уровень топлива в горелке и снабдить ее достаточно емким бачком с запасом горючего на всю ночь.
В качестве бачка выступила обычная ПЭТ-бутылка, в пробке которой проделано небольшое отверстие (3-5 мм). А стабилизация уровня горючего достигается путем устройства сообщающихся сосудов между горелкой и банкой, в которую устанавливается бутылка с топливом горлышком вниз. В горелку и банку для бачка я впаял небольшие отрезки медной трубки. Трубки соединил куском гибкой трубки. Ведь бачок не должен располагаться близко к горелке, что бы не нагреваться от нее. Так же немного доработал и саму горелку, разместив на ее крышке толстый болт, который служит теплопроводником. Введение в конструкцию этого болта значительно облегчило и «запуск» горелки. Теперь не надо подогревать саму горелку извне.
Процесс розжига горелки теперь такой. Установив устойчиво банку бачка и горелку, вставляем в банку бутылку с топливом (спиртом). Спирт постепенно вытекая из бутылки через трубку попадает и в банку. Уровень растет до тех пор, пока не достигнет пробки бутылки. После этого уровень стабилизируется. Уровень регулируется путем подъема и опускания банки с бачком (я подкладывал дощечки). Оптимальный уровень – когда горелка заполнена на ¾. Закрываем горелку крышкой наполовину и поджигаем поверхность спирта. Он горит и одновременно нагревает крышку. После того, как крышка достаточно прогрелась, сдвигаем ее так, что бы она закрыла банку горелки. Теперь горят только пары спирта, выходящие из отверстий горелки. Они подогревают и крышку, и через болт и стенки горелки тепло поступает в спирт и испаряет его. Изменяя высоту положения бачка устанавливаем нужную интенсивность горения печки. Когда спирт выгорает, его уровень падает и из пробки бутылки выливается новая порция спирта, восстанавливая уровень топлива.
Моя конструкция, например, за 8 часов горения «ест» чуть более 1,5 литров спирта. Поскольку КПД такой печки близко к 100% (печь вся находится в парнике), то она выдает около 27.000 кДж тепла (7,5 кВт*час в электрическом «эквиваленте»). Что оказалось вполне достаточно, что бы поддерживать в наиболее холодные ночи с заморозками температуру +10-12 градусов в парнике. А это не только защита от заморозков, но и ускоренный рост растений и снабжение их влагой и углекислым газов, образующимся при горении спирта.
| Читайте: |
|---|
