News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image

Мастерице:

Не стоит выбрасывать старые зонтики, им можно дать

News image

Когда приближается сезон, в котором частые осадки в жидкой форме мы...

Делаем соленое тесто, предназначенное для лепки

News image

Лепить фигурки из теста сплошное удовольствие. Мука, вода и соль, эт...

Мраморные шарики - техника мокрого валяния (урок

News image

Мой сегодняшний мастер-класс посвящен исключительно новичкам. Если вы только собираетесь на...

More in: Вязание, Рукоделие

На заметку:

СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ

Плитку столярного клея разбивают на кусочки, опускают их в клееварку и заливают холодной водой так,чтобы она слегка покрывала клей. Когда клей набухнет (через 10-12 часов), кл...

Авторизация






Сделай сам - Электрические игрушки

обогрев парника и теплицы. простое отопление самодельным обогревателем парника и теплицы

Построив в этом году небольшой парник, предназначенный для получения ранней овощной продукции, зелени и выращивания рассады, я открыл для себя достаточно много нового. А установка в парник нескольких термометров с выносными датчиками, размещенных на разных уровнях в воздухе (у потолка, в середине, у пола) и непосредственно в грунте, да еще и с фиксацией максимальных и минимальных значений температур, позволила сделать достаточно интересные выводы.

Первый, и самый, наверное, главный вывод - в теплице или парнике обязательно нужно «поднимать» грунт! Проезжая по дороге на дачу, я вижу десятки теплиц, достаточно добротных, стеклянных или поликарбонатных. Они практически все заброшены, стоят открытые и видно, что еще ничего в них не культивируется. И ни в одной из них я не наблюдал высоких грядок. Как правило - все эти теплицы и парники - просто прозрачные «ангары», установленные на землю. Весной, промороженный за зиму грунт согревается достаточно медленно, земля просто «ледяная» и несмотря на то, что днем часто светит солнце и воздух прогревается до 20 градусов (в закрытой теплице и до 40 и более), растения нормально развиваться не могут. Конечно, в теплице он прогревается несколько быстрее, чем на открытом воздухе, но не так быстро как мог бы.

Второй вывод состоит в том, что разница температур вверху и внизу теплицы просто огромна! Если вверху (при солнце) может быть и +30 - +35, то у земли (даже поднятой) в это время едва ли + 10 - +15! (Это естественно, так как самый теплый воздух собирается вверху. И если теплица оснащена автоматикой проветривания, то она запросто может начать проветривать теплицу. И это при «ледяной» земле!) Температура грунта при этом – еще ниже, особенно после ночи. Следовательно, необходимо наладить теплообмен между горячим воздухом вверху и холодным грунтом внизу. В идеале, хорошо бы прокачивать воздух через трубы, уложенные в грунте. Но это должно быть конструктивно заложено при строительстве теплицы. В простейшем случае - надо установить хотя бы вентилятор (у потолка или пола), который бы перемешивал воздух в теплице. Тогда горячий воздух будет отдавать часть своего тепла грунту. Он гораздо быстрее нагревается до комфортной для растений температуры и кроме того - служит отличным теплоаккумулятором! Начиная с вечера и до утра, температура грунта и внизу теплицы выше, чем температура у потолка теплицы. Т.е. грунт работает как «теплый пол», создавая комфортную зону для растений.

У меня, поскольку я в парнике использую «горшечную» технологию (растения располагаются в больших 20-литровых прямоугольных контейнерах, сделанных из полиэтиленовых канистр), это особенно очевидно. Так как контейнеры располагаются на поддонах, и обдуваются со всех сторон, и снизу в т.ч. Установив небольшой канальный вентилятор (диаметр 100 мм, производительность ок. 100 кубометров в час) у пола и проведя воздуховод так, что бы он «раздувал» теплый воздух вверху холодным воздухом, я добился значительного усреднения температуры в парнике (всего ок. 8 кубометров объема). Разница температур вверху и внизу стала не более 5-10 градусов, а грунт стал прогреваться значительно лучше.

Третьим важным фактором гарантированного получения ранней продукции служит общий температурный фон вокруг растений, т.н. сумма температур. Выращивая рассаду у себя в дачном доме, в мансарде, я обратил внимание (фиксируя температуру электронными термометрами), что она не опускается ночью ниже +15, а днем редко поднимается выше +25. Т.е. условия для роста достаточно благоприятные, что и выражается в достаточно бурном росте рассады, даже в условиях искусственной подсветки. Если взять среднесуточную температуру (+20) градусов и просуммировать ее по часам, мы получим 400-450 градусов. А что на улице? Дневная +15 – 20, ночная около нуля… Всего 150-200 градусов.

В парнике или теплице, между прочим, все не сильно лучше. Так как дневная температура сверху ограничена биологическими требованиями (растения могут «сгореть»), а ночью она отличается от уличной всего на несколько градусов. Это естественно, так как пленка или поликарбонат не являются хорошими теплоизоляторами, а площадь охлаждения теплицы огромна – десятки квадратных метров. И если она не имеет никаких теплоаккумулирующих элементов - через пару часов после захода Солнца воздух в теплице едва ли сильно теплее уличного. По крайней мере, ни о каких 450 градусах в сутки и речи быть не может. Соответственно и растения не спешат. И многих дачников это устраивает - не померзла рассада – и слава Богу. Но стоило ли вкладывать в теплицу десятки тысяч рублей и море труда, что бы всего лишь защититься от заморозков? Да и то, не гарантированно.

Разумеется, будет лучше, если каким-то образом «догонять» сумму температур до нужных величин. Это позволит уже к маю иметь на своем столе быстрорастущую витаминную зелень и овощи (зеленый лук, листовые салаты, редис, шпинат, мангольд, петрушку и пр.) Рассада же не будет заторможена в своем развитии, что позволит в свою очередь получить и более ранний урожай и с открытого грунта. А «догнать» сумму температур можно только одним способом - установив в теплице и парнике теплоаккумулятор и/или какой-то источник тепла.

Я уже описывал простейшую печку – обогреватель на этиловом спирте. Но тогда она выступала в качестве аварийной или походной печки, и на присущие ей недостатки можно было закрыть глаза. Среди недостатков в частности такие, как относительно малый запас топлива для непрерывного горения (1-2 часа) на одной заправке. А так же – изменение интенсивности горения в зависимости от остатка топлива. Для использования такой спиртовой горелки в качестве отопителя пришлось ее немного доработать. Стабилизировать уровень топлива в горелке и снабдить ее достаточно емким бачком с запасом горючего на всю ночь.

В качестве бачка выступила обычная ПЭТ-бутылка, в пробке которой проделано небольшое отверстие (3-5 мм). А стабилизация уровня горючего достигается путем устройства сообщающихся сосудов между горелкой и банкой, в которую устанавливается бутылка с топливом горлышком вниз. В горелку и банку для бачка я впаял небольшие отрезки медной трубки. Трубки соединил куском гибкой трубки. Ведь бачок не должен располагаться близко к горелке, что бы не нагреваться от нее. Так же немного доработал и саму горелку, разместив на ее крышке толстый болт, который служит теплопроводником. Введение в конструкцию этого болта значительно облегчило и «запуск» горелки. Теперь не надо подогревать саму горелку извне.

Процесс розжига горелки теперь такой. Установив устойчиво банку бачка и горелку, вставляем в банку бутылку с топливом (спиртом). Спирт постепенно вытекая из бутылки через трубку попадает и в банку. Уровень растет до тех пор, пока не достигнет пробки бутылки. После этого уровень стабилизируется. Уровень регулируется путем подъема и опускания банки с бачком (я подкладывал дощечки). Оптимальный уровень – когда горелка заполнена на ¾. Закрываем горелку крышкой наполовину и поджигаем поверхность спирта. Он горит и одновременно нагревает крышку. После того, как крышка достаточно прогрелась, сдвигаем ее так, что бы она закрыла банку горелки. Теперь горят только пары спирта, выходящие из отверстий горелки. Они подогревают и крышку, и через болт и стенки горелки тепло поступает в спирт и испаряет его. Изменяя высоту положения бачка устанавливаем нужную интенсивность горения печки. Когда спирт выгорает, его уровень падает и из пробки бутылки выливается новая порция спирта, восстанавливая уровень топлива.

Моя конструкция, например, за 8 часов горения «ест» чуть более 1,5 литров спирта. Поскольку КПД такой печки близко к 100% (печь вся находится в парнике), то она выдает около 27.000 кДж тепла (7,5 кВт*час в электрическом «эквиваленте»). Что оказалось вполне достаточно, что бы поддерживать в наиболее холодные ночи с заморозками температуру +10-12 градусов в парнике. А это не только защита от заморозков, но и ускоренный рост растений и снабжение их влагой и углекислым газов, образующимся при горении спирта.




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Советы мастеру:

Учимся самостоятельно делать отверстие в кафеле

News image

Когда приходилось ставить зеркало в ванной, у большинства людей наверняка появлялся вопрос: как сделать отверстие на их новой кафельной плитке ...

Сколько стоит установить пластиковые окна?

News image

Установка пластиковых окон – процесс, хоть и не занимающий много времени, но все же трудоемкий и требующий предварительного сбора информации. ...

Эксклюзивный ламинат

News image

Принято считать, что ламинат дешевле паркета – именно этим и обусловлена его чрезвычайно высокая популярность. Но на рынке сейчас появляется вс...

Разбираем фотоаппарат

News image

Фотоаппарату более сотни лет. Не смотря на рост технического совершенства принцип работы пленочных фотоаппаратов не менялся - через объектив свет эк...

Косметический ремонт

News image

Итак, вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать? Рекомендуем для начала ознакомиться с рекомендациями. Косметический ремонт – ...

Выбор межкомнатных дверей

News image

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство вашей квартиры, но и являются важным элементом декора, так что стоит отнестись к их вы...

Побелка потолка

News image

Для побелки можно использовать пульверизатор, который наносит слой тонко и ровно. Предварительно необходимо процедить состав через частое сито или марлю. Дл...

Гвоздь номера

News image

Каждый из нас хоть раз в жизни держал в руках молоток, и забил им хотя бы один гвоздь. Все ли Вы...