Сделай сам - Мебель своими руками
После изготовления предыдущих нескольких предметов мебели я решил что мне море по колено и взялся за изготовление предмета побольше, а именно стола компьютерного. Так как я понятия не имел о эргономических параметрах (высота столешницы, высота полки под клавиатуру) то решил позаимствовать данные параметры с серийных столов, да и с конструкцией я особо решил на первых порах не мудрить и срисовал её с готового стола друга. Немного доработал её и вот что у меня получилось.
Инструмент.
Специально по случаю изготовления стола я прикупил себе электролобзик. Брал не навороченный и крутой, а который был не самый плохой. Взял Фиолент. Нормальный кстати лобзик. Мокрую доску толщиной 82 мм. разгрыз в полёте. Правда есть несколько существенных недостатков.
Для распила ламинированного ДСП купил специальную бошовскую пилку для лобзика. Правда они оказались не совсем фирменные, а поэтому на лист я убил 2 пилки. Пилки могут быть прямые и обратные. Если я правильно помню, прямые пилки это которые пилят при движении снизу-вверх. От вида пилки зависит где будет более чистая плоскость среза. Так как я клал лист ДСП на доски при распиле и он теоретически мог поцарапаться я принял за лицевую сторону – верхнюю плоскость. Поэтому взял обратную пилку, пилящую при движении сверху вниз. Т.е. чистый срез получался на верхней плоскости ДСП.
Ещё необходима конечно электродрель. Свёрла я использовал диаметром 4 мм, 8мм, 15 мм.
Материал.
Для изготовления стола я купил ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Мне оно обошлось в 800 руб.
Для отделки торцов я использовал гибкую кромку и гибкий П-образный профиль с текстурой соответствующей текстуре и цвету листа ДСП. Гибкую кромку шириной 16 мм я не нашёл, а поэтому применял более широкую и после приклеивания её обрезал канцелярским ножом ведя его по подложенному листу бумаги чтоб не поцарапать и не срезать слой ламината. Гибкий профиль я применял накладной, обхватывающий деталь с двух сторон и не трубующий паза для крепления.
Крепёж.
Для крепления деталей между собой я использовал евровинты. Для их вкручивания применял шестигранный ключ.
Остальное.
Также для изготовления стола мне понадобилось следующее:
1 - накладный ножки (2 на каждую опору стола) – 8 штук;
2 - полозья для полки под клавиатуру. Я как зелёный заказал 2. Я же не знал что они продают парой. Нужен комплект;
3 - эксцентрики – 4 штуки;
4 - заглушки для евровинтов и эксцентриков;
5 - подставки под диски – 2 штуки.
Разметка и распилка.
Примерное расположение деталей на листе показано на рис. Правда я такого листа большого не нашёл. На купленном мной листе уместился только стол без боковых тумбочек.
Разметку наносил черным линером. Пилил по внешней стороне от линии, оставляя линию для доводки торца.
Пробовал сначала вести электролобзик по притянутой к ДСП с помощь струбцин прямой планке – ничего хорошего из этого не вышло. Полотно всё равно гуляет. Поэтому я пилил “на глазок”. На последних деталях я выработал следующий алгоритм разметки:
А) С помощью линейки и угольника прорисовывал контур детали линером.
Б) Проверял ещё раз правильность разметки.
С) Процарапывал размеченный контур по железной линейки гвоздём.
Процарапанная линия не даёт возможность скалываться ламинату дальше себя, служит для ориентира при доводке детали с помощью шкурки на последнем этапе.
Пилил не спеша, не нажимая, выставив на лобзике подкачку полотна в ноль и на максимальных оборотах – так мне показалось делается меньше сколов. Особо осторожно вел лобзик на закруглениях. Вопреки моим худшим ожиданиям лобзик прекрасно развернулся на всех необходимых радиусах закругления. Правда, наблюдался небольшой уход от перпендикулярности плоскости торца.
Отделка торцов.
На столешницу, полку под клавиатуру, полку над монитором, фигурные боковины надстройки я наклеил на торец гибкий п-образный профиль. Видимые торцы всех остальных деталей я обклеивал обычной гибкой кромкой.Кромку я использовал с нанесённым клеем. Её клеил утюгом через бумагу. Так как кромка была шире чем торец, ровнял её по одному краю. Без бумаги остаются следы и возможность перегрева кромки больше. При перегреве кромки на ней появляются пузыри. После остывания брал канцелярский нож, ложил его на ламинированную поверхность предварительно подложив тонкий лист бумаги чтоб не поцарапать ламинат, лезвие ставил под острым углом к кромки и потихоньку вёл прижимая лезвие к плоскости второй рукой. Дальше брал брусок обернутый мелкой шкуркой и ровнял срез как показано на рис.
Сборка.
Детали между собой я скреплял евровинтами. 2 детали скреплял 2 евровинтами, т.е. в каждую деталь я вкручивал 4 евровинта. Прежде чем завинтить евровинт я подготавливал отверстия.
При разметки отверстий я руководствовался тем, что для надёжности отверстия должны отстоять от края детали не менее чем на 40 мм. Так что все отверстия я сверлил на расстоянии 40 мм.
Сквозные отверстия в деталях я сверлил сверлом по дереву с двух сторон, чтоб меньше было сколов.
Сначала я собрал подставки под столешницу. Затем прикрутил их к столешнице. Отверстия на столешнице я размечал следующим образом. Сначала размечал с помощью линейки и угольника крайние отверстия. Засверливал. Прикручивал. Отмечал положение второй опоры. Отталкиваясь от разметки отмечал положение отверстий под евровинты. Засверливал. Увлёкшись закручиванием и раскручиванием евровинтов, я не учел, что уже через 4-5 раз они начинают прокручиваться в ДСП. Так что рекомендую закручивать евровинт не более 3-4 раз.
Разметил отверстия на «полке над монитором». Потом просверлил в ней отверстия. По этой полке как по кондуктору засверлил отверстия в столешнице. Далее скручивал полку над монитором с её угловыми стойками и прикручивал к столешнице. Осталось только прикрутить полки под CD и полку под клавиатуру.
Полку под клавиатуру к столешнице я крепил с помощью 4 эксцентриков.
| Читайте: |
|---|
